Sur les traces de Savonarola en Valdelsa
Il vous semblera que vous pouvez encore entendre le Savonarola rebelle et agité parler au cours d'une après-midi quelconque de mai et d'entendre également les voix désordonnées des habitants de cette petite ville, pas encore florentine, mais déjà plus siennoise non plus. Une ceinture de gens vivants et francs, de vrais Toscans sans prétention, à quelques kilomètres de l'air raffiné de Sienne, des hommes et des femmes qui n'ont pas envie, comme le rappelle Malaparte, de tourner le dos à Florence.
L'itinéraire d'une journée commence ici, au cœur d'une petite ville industrieuse du Valdelsa, entre les ruelles d'une ville miniature cosmopolite aux couleurs de ses différents habitants et de ses nombreuses ethnies. L'hospitalité du lieu et la vocation à la diversité et à la rencontre ne sont pas surprenantes. C'est ici qu'est né Niccolò da Poggibonsi, un franciscain parti pour Jérusalem au XIVe siècle, précurseur des voyageurs autonomes de toutes races et de tous lieux.
Nous partons de l'artère principale du centre historique, la Via Maestra, où nous pouvons admirer des palais médiévaux et renaissance appartenant aux grandes familles florentines. Dans une ruelle, nous apercevons la terrasse de l'ancienne maison Ricciardi, l'une des propriétés en ville des propriétaires du château Castello di Strozzavolpe, juste à l'extérieur du centre habité, parmi les vignes et une campagne luxuriante de couleur ocre et bleu.
Nous partons de l'artère principale du centre historique, la Via Maestra, où nous pouvons admirer des palais médiévaux et renaissance appartenant aux grandes familles florentines. Dans une ruelle, nous apercevons la terrasse de l'ancienne maison Ricciardi, l'une des propriétés en ville des propriétaires du château Castello di Strozzavolpe, juste à l'extérieur du centre habité, parmi les vignes et une campagne luxuriante de couleur ocre et bleu.
Depuis le centre, il vaut la peine de se promener pour admirer les œuvres d'art de rue situées en plusieurs points de la ville, qui, grâce à des projets d'art contemporain innovants, accueille les installations de différents artistes comme celles d'Anthony Gormley ou de Mimmo Paladino.
En continuant au-delà de la rue du centre, nous montons vers le poumon vert qui entoure la ville. D'ici, nous pouvons voir le splendide château néogothique de Badia, puis l'église de San Lucchese, qui porte le nom du premier franciscain laïc d'Italie.
La première chose que nous rencontrons est la Fonte delle Fate (fontaine des fées), le long de la Via Francigena et un témoignage surprenant de l'ancien village de Poggibonizio rasé par les Florentins en 1270. L'intérieur renferme, dans une atmosphère métaphysique, I Dormienti de Mimmo Paladino.
Depuis le centre, il vaut la peine de se promener pour admirer les œuvres d'art de rue situées en plusieurs points de la ville, qui, grâce à des projets d'art contemporain innovants, accueille les installations de différents artistes comme celles d'Anthony Gormley ou de Mimmo Paladino.
En continuant au-delà de la rue du centre, nous montons vers le poumon vert qui entoure la ville. D'ici, nous pouvons voir le splendide château néogothique de Badia, puis l'église de San Lucchese, qui porte le nom du premier franciscain laïc d'Italie.
La première chose que nous rencontrons est la Fonte delle Fate (fontaine des fées), le long de la Via Francigena et un témoignage surprenant de l'ancien village de Poggibonizio rasé par les Florentins en 1270. L'intérieur renferme, dans une atmosphère métaphysique, I Dormienti de Mimmo Paladino.
Plus loin, nous rencontrons l'imposante forteresse de Poggio Imperiale, qui reprend la forme anthropomorphe théorisée par Francesco di Giorgio Martini pour la « ville idéale ». À l'intérieur de ses murs d'enceinte, nous trouvons le Cassero et la Piazza d'Armi.
Ici, il est possible de s'arrêter et de regarder au-delà des collines métallifères, d'apercevoir le Mont Maggio et le Mont Amiata et, encore plus loin, les collines de Grosseto, avec un avant-goût de mer.
Plus loin, nous rencontrons l'imposante forteresse de Poggio Imperiale, qui reprend la forme anthropomorphe théorisée par Francesco di Giorgio Martini pour la « ville idéale ». À l'intérieur de ses murs d'enceinte, nous trouvons le Cassero et la Piazza d'Armi.
Ici, il est possible de s'arrêter et de regarder au-delà des collines métallifères, d'apercevoir le Mont Maggio et le Mont Amiata et, encore plus loin, les collines de Grosseto, avec un avant-goût de mer.
Dès que nous quittons la Forteresse, nous tombons sur l'Archéodrome, où vous pouvez revivre, grâce à la reconstruction des établissements du Ve siècle, le village lombard et la « curtis », une sorte de village-ferme qui se développait autour d'une grande cabane en bois (longhouse) à l'intérieur de laquelle résidait le seigneur du village. Aujourd'hui les véritables « maîtres » du lieu sont ses habitants et son territoire, ponts suspendus entre tradition et contemporanéité.
Dès que nous quittons la Forteresse, nous tombons sur l'Archéodrome, où vous pouvez revivre, grâce à la reconstruction des établissements du Ve siècle, le village lombard et la « curtis », une sorte de village-ferme qui se développait autour d'une grande cabane en bois (longhouse) à l'intérieur de laquelle résidait le seigneur du village. Aujourd'hui les véritables « maîtres » du lieu sont ses habitants et son territoire, ponts suspendus entre tradition et contemporanéité.